Помню, как в 70-х годах песня о Карелии была самым настоящим хитом. Музыкальный шедевр Александра Колкера и поэта Кима Рыжова пели на всех молодежных тусовках. Песня будоражила душу своей мелодичностью и лиризмом, заставляя едва ли не воочию увидеть очарование северной природы. Уже тогда мне очень хотелось увидеть этот далекий волшебный край.

Со временем интерес не угас, напротив, он возрос, свою лепту в него внесли истории святых мест Карелии – остров Валаам и Кижи, а так же многочисленные достопримечательности республики, включая ее водопады, уникальные парки, завораживающие скальные массивы и многое, многое другое. И потом, вслушайтесь в название: Карелия, Ладога, Онега, Шуя, Валаам, Кивач, Рускеала…. да это названия для лирических стихов и песен, сколько в них красоты и мелодичности.

Но не шли, а летели годы, а моя мечта о путешествии в Карелию так и оставалась мечтой. Пока в 2022 году, сразу после того как сошла на нет ковидная напасть, я увидела в интернете объявление. Оказалось, что из Нижнего Новгорода налажен 4-х дневной туристический маршрут в Карелию с посещением островов Кижи и Валаам. После 2-х летнего ковидного затворничества и опасений это был подарок небес. Конечно же, несмотря на очень нескромные цены путешествия, я поехала.

Этому материалу было суждено появиться на страницах нашей районки в том же 2022 году. Но мои впечатления от поездки были столь неоднозначны, сумбурны и противоречивы, что поделиться ими с читателями я так и не решилась. Пока в конце лета этого года.. впрочем, обо всем по порядку.

Все четыре дня участники этого путешествия жили в поезде. В нем мы ночевали, завтракали и ужинали, и только обеды проходили по местам экскурсий. Теплым сентябрьским днем, около 14 часов дня наш поезд отошел от Московского вокзала.

Санкт- Петербург

Северная столица России, непокоренный фашистской нечистью город-герой, город-легенда, северная Венеция и Пальмира …но ни один эпитет не отразит всю красоту, грандиозность, все величественность Санкт- Петербурга. Замечательная женщина-экскурсовод водила нашу группу не по проспектам и улицам города, она водила нас по истории Великой России, где с болью, где с радостью в голосе повествуя о самых значимых ее страницах.

Храм Спаса на крови на набережной канала Грибоедова. Это здесь в 1881 году был смертельно ранен император Александр II. Мемориал был возведен как искупительная жертва народа российского за мученическую смерть царя-освободителя. Он строился на добровольные пожертвования всех россиян. Храм красоты неописуемой.

Бирюзово-изумрудный в лучах ночной подсветки институт благородных девиц или Смольный. Кто в России не слышал об этом историческом здании?! Как много сделано в его стенах в вопросе развития женского образования. Но не только юными девушками вошло в историю творение знаменитого архитектора Джакома Кваренги. В октябре 1917 года в Смольном располагался штаб революции, именно здесь заседало первое советское правительство.

Огромная и величественная резиденция Александра III- Мраморный дворец и сам царь на коне перед его фасадом. Как былинный богатырь стоит бронзовый император на гранитном пьедестале, воплощая в себе великую русскую мощь и непобедимость.

После часа ночи мы смотрели, как под музыку Чайковского разводятся в Питере мосты и, несмотря на очень позднее время, тысячи туристов наблюдают это зрелище…

И, наконец, Дворцовая площадь. Мне неоднократно доводилось бывать в этом судьбоносном для всей страны месте, но никогда – ночью. От усталости и переизбытка впечатлений все чувства обострены. Кажется, что с минуты на минуту раздастся выстрел "Авроры" и тысячи вооруженных людей через Арку Главного штаба устремятся к Зимнему. Картина воображаемого столь ясная, что в горле пересыхает. В уголке площади услужливые предприниматели предлагают водичку. Стоимость маленькой бутылочки с минералкой по цене пол-литра водки моментально разгоняет видения и возвращает в 21 век.

В третьем часу ночи все группы возвращаются в поезд. Засыпаем с мыслью – утром скажем Карелии "здравствуй".

Карелия

Город Сортавала встречает нас ярким, почти летним солнцем и шумом на перроне. Всех туристов с поезда, а нас более 300 человек, уже разбили на группы. Одни путешествуют по городам республики, другие по островам. В каждой группе примерно по 30 человек. На перроне стоят экскурсоводы с табличками в руках, на табличках номер группы. Мы поступаем под начало подвижной, глубоко пожилой женщины, которая, представляясь, шутя, говорит, что ей 48 лет. Понятно, что прожить на наши пенсии и в карельских городах не просто.

Оказывается, что перед поездкой на Валаам, нам предстоит экскурсия по городу, и мы трогаемся в путь. У сравнительно небольшого городка богатейшая история. Он был и шведским, и финским и русским, назывался и Сорталавой, и Сердоболем, и обратно. Сегодня это перевалочный пункт для тех, кто едет на Валаам. А еще Сортавалу называют музеем финского модерна. Уж не знаю, то ли экскурсовод не сумела донести, то ли не понимаю я ничего в модерне, но эти четыре часа, на мой взгляд, были просто пустым времяпровождением. Экскурсовод водила нас от одного финского дома к другому, но похожие на русские бараки архитектурные творения финов никак не впечатляли. И только под конец экскурсии изрядно притомившая нас женщина, решила сводить группу, извините, в туалет. А выбрала она для этого музей частной коллекции художника Кронида Гоголева.

И вот здесь, мы увидели то, что действительно надо показывать туристам в Сортавале, рассказывать о мастере, которого знает в Карелии каждый. Этот музей - уникальное, потрясающее место, где собраны работы талантливейшего мастера. Удивительные картины, созданные в стиле рельефной резьбы по дереву, вызывают первое чувство: да неужели такое возможно?! На огромных деревянных шедеврах видны мимика изображённых людей, мельчайшие детали старинной архитектуры, окружающие пейзажи.. Да такое и на бумаге нарисовать непросто. Поражает трехслойный деревянный шедевр, изображающий суровую русскую зиму со снежными шапками на крышах, с сугробами, закутанными в тулупы людьми… Так мало времени оставалось у нас на знакомство с творчеством этого чудо - художника, так долго нас водили по ничем не примечательному городку. Как потом выяснилось только за тем, что Валаам не готов был нас принять из-за обилия туристов. Но имя художника я запомнила навсегда – Кронид Гоголев.

Суровая Ладога

Между тем группа собралась на причале Ладожского озера, ждали прихода катера, который должен был отвезти нас на остров. И вот здесь произошло неожиданное. Ласково светило теплое сентябрьское солнышко, серебрилась в его лучах поверхность темной воды, уставший от экскурсий народ отдыхал на скамейках причала. И вдруг непонятно откуда взявшаяся тучка закрыла солнечный диск. Озеро взбеленилось буквально за секунды. Налетевший ветер погнал на берег тяжелые свинцовые волны. Они с грохотом разбивались о причал, обдавая его холодными брызгами. Такая неожиданная смена настроения у природы обескуражила. Но легкомысленная тучка, поиграв с солнышком в прятки, также быстро улетела, а Ладога, поворчав и погрозив волнами, вновь заблестела поверхностью вод. Сколько раз в этот день нам пришлось слышать о коварстве огромного водоема с таким ласковым названием. Оказывается, даже в весенне-летнее время оно не всегда судоходно. С суровым нравом озера здесь считаются. В плохую погоду катера по нему не ходят - опасно. Кстати, в Карелии Ладогу принято называть морем и это, пожалуй, куда ближе к истине.

Мы загрузились в подошедший метеор, и он шустро побежал по волнам. Между берегом и островом 42 километра, катер идет около часа. Вокруг бескрайние водные просторы и редкие острова с высокими скалистыми берегами.

Валаам

Первое, что видишь, подплывая к острову, - колокольню и светло-голубые купола главной святыни Валаама Спаса-Преображенского монастыря. Катер заходит в Монастырскую бухту, и я с содроганием в сердце ступаю на святую землю. У причала очень многолюдно. Туристы с 6 или даже 8 пришвартовавшихся катеров ожидают своей участи. С десяток экскурсоводов громко спорят, кто поведет тех, что с поезда (то есть нас). Сутолока, суета, нервозность… Как-то это очень не соответствует святому месту.

Но, наконец-то, нас поделили, и очень милая женщина ведет нас к первому чуду-удивительному саду среди соснового бора. Он здесь же, рядом с причалом, на небольшом взгорке. Оказывается маломощные почвы острова (слой не более 60 см) обладают очень высоким почвенным плодородием. Это позволило монахам посадить среди сосен сад. Прошли годы, яблони дают урожай. Да какой! Деревья буквально ломятся от плодов. Это столь необычно среди сосен и среди видимых повсюду скальных пород, что невольно возникает мысль: "А настоящие ли эти яблоки?". Но плоды самые реальные. Однако тут же возникает другая мысль: " Да как же деревья терпят такое нашествие?". Народу в саду столько, что яблоку негде упасть. Слава Богу, что никто не попытался вкусить живительных плодов Валаама.

Однако подошло время обеда и нас ведут в монастырскую трапезную, мы смиренно встаем в очередь во дворе монастыря. Наверное, беру грех на душу, что сужу, но поражает неухоженность обширного двора при святыне. Заросший бастыльником двор давно не видел заботы. В огромном помещении столовой длиннющие ряды столов, скамьи. Группа моментально численно растерялась в немыслимой сутолоке народа. Обед простой, но достаточно сытный. Правда, есть его не получается, его надо глотать, не жуя, проще сказать "метать", ибо своей очереди ждут еще десятки страждущих. Я "метать" не умею, а потому безнадежно теряю и группу, и экскурсовода. А потому иду на причал, зная, что на монастырский участок отводится всего час, а дальше нас ждет обширная экскурсия в другой части Валаама.

Минут через 20 собирается вся группа, мы загружаемся на катерок и плывем в большую Никоновскую бухту. Плывем достаточно долго, что говорит о больших размерах острова. Виды вокруг потрясающие. Но вот катерок делает небольшой поворот, и не одна я теряю дар речи от неожиданности. Три четырехпалубных круизных лайнера ровнехонько пришвартованы к пристани, вокруг них с пяток мелких, как букашки, метеоров, подобных нашему. Вокруг полная тишина и безлюдье в отличие от Монастырской бухты. Мы выходим на берег, и начинается наша экскурсия по скитам Валаама.

Но, честно говоря, назвать это познавательной экскурсией по известнейшему в России святому месту, даже сейчас, два года спустя, у меня не поворачивается язык. Это был марафонский забег на очень длинную дистанцию, в ходе которой глаза успевали видеть в скитах изумительные по своей красоте храмы, часовни, поклонные кресты, наблюдать уникальные природные пейзажи, но сердце никак не успевало прикоснуться к святости увиденного, проникнуться намоленностью этой славной земли. Нас просто гнали в рамках намеченного маршрута, в рамках оговоренной цены, а скорость забега не оставляла времени никаким чувствам, кроме усталости. Конечно же, свою лепту в это внес и утренний забег по Сортавале.

Милая женщина-экскурсовод вывела нас на главную Монастырскую дорогу . Она была очень увлеченным человеком, иубедила всю группу, что якобы почивший в Таганроге в ноября 1825 года царь Александр I на самом деле не умер, а назвавшись старцем Федором некоторое время жил на Валаама, потом в Сибири. Хотя особо убеждать никого не пришлось: одни слышали об этом факте впервые, более осведомленные имели свое мнение. Но с таким жаром, с такими горящими глазами она рассказывала об этом, будьто еще вчера молилась рядом со старцем в одном из скитов острова.

Мы в бодром темпе шли по лесной Монастырской дороге, а они возникали перед нами как чудо-замки, среди волшебной природы:

Желтый Гефсиманский скит с небесно голубыми куполами. Название "желтый" скит получил благодаря цвету стен церкви, которые специально были выкрашены в желтый цвет – цвет золотой России. Согласно евангельской легенде в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы провел свою последнюю ночь на земле Иисус Христос. С Елеонской горы на сороковой день он вознесся на небеса. В комплекс скита входят церковь успения, Вознесенская часовня, два келейных корпуса. Совсем рядом знаменитая Елеонская гора. Походить бы здесь, не торопясь, дойти до подножия горы, посидеть, подумать….но мы бежим дальше.

Часовня Вознесения Господня – сказочный домик среди соснового бора, в который неудержимо хочется зайти. Но нельзя выбиваться из графика, мы торопимся.

Экскурсовод сворачивает с дороги на узенькую словно тайную тропинку и мы, вытянувшись длинной цепочкой, пробираемся среди высоких папоротников. Идем довольно долго, и тропинка выводит нас к небольшому деревянному храму, освященному во имя Коневской иконы Божьей Матери – Коневский скит. Где-то здесь, рядом два уникальных лесных озера,…но время поджимает.

На дорогах и тропках острова нам часто встречались никуда не спешащие, явно наслаждающиеся природой и святостью места люди… Это были счастливчики с круизных лайнеров. Теплоходы могут стоять у острова и день, и два, и три… Знать бы мне раньше, что сюда ходят теплоходы.

А дальше на нашем пути были и поклонные кресты, и памятники, и смотровые площадки, с которых открывались завораживающие природные пейзажи. На одном из переходов мы обратили внимание на электролинию в чаще леса. Это была необыкновенная линия. Толстые пучки проходов, свитые в массивные косы, тяжело свисали среди веток. " Что это?- подумала я вслух.- И для чего такая масса электроэнергии?" По всем законам распространения звука экскурсовод никак не могла услышать этот вопрос. Но она услышала.

- Как – то приехавший на Валаам Владимир Владимирович Путин обратил внимание на то, что территории скитов недостаточно освящены, - быстро пояснила она.- Вот сюда и провели эту линию.

Однако и человеку ничего не понимающему в энергетике было очевидно, что Валаамские провода могли дать энергию целому городу с его производствами. Вопрос остался без ответа. А женщина разоткровенничалась. Оказывается, что живущие и работающие на Валаамском архипелаге люди часто слышат по ночам идущие из-под земли звуки, удары. "Народ объясняет это особенностями строения всего архипелага"- неуверенно пояснила она. Пожалуй, не зря многие считают Валаам одним из самых загадочных мест на земле. И остров умеет хранить свои тайны.

Уже вечером, вконец уставшие, мы поднимались по тропинке к Воскресенскому храму, расположенному рядом с бухтой. Невысокие сосенки, обрамлявшие тропу, выглядели странно-корявые, изуродованные.

" Это лоси объедают верхушки - пояснила экскурсовод, - они здесь табунами ходят. А уж змей в траве сколько!" В мгновение ока идущая толпой группа выстроилась в затылок друг другу строго по тропе.

За все время экскурсии мы не увидели ни одного священника, не вошли ни в один храм, не поклонились ни одной святыни… у нас время на это не было.

Путь назад по вечерней Ладоге прошел в молчании и раздумьях. Самым сильным чувством этого дня была усталость. Но мы никак не предполагали, что приключения этого дня еще не закончились.