Нет, это всего лишь второе мое путешествие на Южный Урал, но есть в нашей славной компании люди, которые ездят туда каждый год. Откроют сезон летних отпусков поездкой к какому-нибудь из теплых морей, а Урал вновь и вновь оставляют на десерт. Потому что это не так далеко, не так дорого, а эмоции и впечатления всегда новые.
Тургояк - младший брат Байкала
Но будьте готовы к тому, что направление это популярно не только у путешественников, но и у дальнобойщиков. Федеральная трасса М - 5 "Урал" очень перегружена. Сказать, что грузопоток на ней большой, ничего не сказать. Кажется, вся страна едет по этой автодороге. К сожалению, когда машины идут непрерывным потоком, трудно разглядывать красоты вдоль трассы. Хотя проложена она в местах очень живописных, конечно.
Озеро Тургояк – вот главная цель нашего нынешнего путешествия на Южный Урал. На Тургояке прошлым летом кое-кто из нас уже побывал, и этим двоим хотелось, чтобы всю эту красоту, которую видели они, увидели и мы.
Тургояк находится в Челябинской области, неподалеку от Миасса и Златоуста. Так что остановиться можно хоть в котором из этих двух городков – до озера будет рукой подать. Мы решили остановиться в селе Сыростан, который "приписан" к Миасскому городскому округу. Село, окруженное со всех сторон горами, - одно из любимых мест туристов и зимой, и летом. В одном из местных гостиничных комплексов нас гостеприимно встретили и разместили на ночлег. Но близость Тургояка так манила, что ждать следующего дня было просто невмоготу. Коротко посовещавшись, мы решили, что едем прямо сейчас. И не было никакой усталости после восьми часов в дороге. Не помочив ноги в водах Тургояка, нам было уже не уснуть!
По дороге наша умница Сумбель рассказала нам красивую легенду. Как гласит предание, злая ведьма наложила чары на девушку по имени Гояк. Девушка ослепла, и ей бы вовсе не прозреть, если бы юноша по имени Тур не принес в своих ладонях чистейшую воду с озера Байкал. Девушка вновь стала зрячей, а из капель, упавших на землю, образовалось новое озеро – Тургояк.
Младший брат Байкала действительно хорош. Мы решили, что, если даже в ближайшее время нам не удастся попасть на сам Байкал, мы немного с ним уже познакомились. Вода в Тургояке, во всяком случае, такая же прозрачная. Как говорят, по качеству она очень близка к байкальской.
Не описать никакими словами, насколько красив сам Тургояк и его окрестности. Туристы это знают, их здесь много. Еще в далеком 1916 году профессор Императорского Казанского университета Сементовский писал: "Тургояк разрушается по мере того, как растет о нём известность. И с болью в сердце приходится следить за умиранием его красоты, не имея достаточной возможности предотвратить это печальное явление". Красота Тургояка и сейчас несказанна. Какой же она была век тому назад?
Таганай
непокоренный
Казалось, от Тургояка не оторваться. Но мы оторвались от него - чудесного, удивительного, прекрасного - ради другой встречи. Тургояк нас отпустил с обещанием непременно вернуться, а нас, между тем, уже ждал Таганай.
Таганай – это национальный парк с первозданной природой. Туристов здесь тоже великое множество, но нога человеческая ступает лишь там, где ей дозволено. Для этого проложены туристические маршруты, отступив от которых вполне можно затеряться навсегда на площади 568 тысяч гектаров. Наша Сумбель вновь нас просветила. Оказывается, "Таганай" в переводе с башкирского означает "Подставка для луны".
Таганай – это, прежде всего, горные хребты, самым большим из которых является Большой Таганай. И, я вам скажу, это вовсе не увеселительная прогулка – подняться на одну из вершин этого хребта. А именно с такой целью сюда и едут туристы. Мы – в том числе. Отдавая отчет в том, что маршрут будет непростым, мы отговаривали от подъема нашу Юлю, которая температурила после известной прививки. Но наша хрупкая девочка оказалась на поверку очень сильной. Забегая вперед, скажу, что слабым звеном оказалась как раз я.
Для подъема мы выбрали гору Двуглавая сопка, пик которой носит название Перья. От центральной усадьбы национального парка до подножия горы мы топали целых шесть километров. На пути нам встретились подвесной шаткий мост, обычная лесная тропа, каменистая горная тропа. Казалось бы, что такое шесть километров? Определенно, не много. Но это в том случае, когда речь идет о равнине. Когда все шесть пройденных тобой километров – это один сплошной подъем, даже самый легкий рюкзак за твоими плечами дает о себе знать. Кажется, что тащишь на себе камни. И идешь по тем же камням, боясь подвернуть себе ногу. Ох, не зря местные жители называют этот подъем Пыхтун.
Но вот и оно, подножье. Очень кстати здесь расположился приют "Белый Ключ", где есть возможность отдохнуть, попить своего же чайку из своего термоса. Гора Двуглавая сопка высится прямо над нами. Она огромна, но кажется вполне доступной из-за того, что ее склон порос деревьями, в основном, елью. Раз деревья так высоко смогли забраться, значит, заберемся и мы! "А если вздумается падать, всегда можно зацепиться за дерево", - думала я, тревожно поглядывая на сопку и про себя весьма сожалея, что никто не догадался построить здесь фуникулер. Пусть самый малюсенький фуникулерчик, но вполне способный доставить меня на самый пик.
Сопка тоже на меня поглядывала, и мне чудилось некое ее высокомерие. Она определенно сомневалась во мне. И сомневалась не зря! Уже самое начало моего подъема стало для меня испытанием. Понимание того, что я сугубо равнинный человек и что физическая моя подготовка требует все же большего, пришло сразу, с первых метров подъема по металлическому трапу, сделанному для удобства туристов. Представьте себе лестницу из 200 ступеней, установленную почти вертикально. Почти! С каждым шагом по направлению вверх это понимание крепло, и метрах в тридцати от подножия я сдалась. Дорога вниз в одиночестве, без любимой компании, на трясущихся поджилках была тоже непростой.
А тем, которые не сдались, предстоял двухкилометровый подъем на вершину. А дальше только скалы и никаких лестниц! Я осталась ждать возвращения своих в приюте. За два с половиной часа ожидания успела сделать пару звонков на родину, обойти приют вдоль и поперек. Это довольно уютное место. Белый Ключ – это не только название приюта. Здесь бьет самый настоящий горный родник, который, собственно, изначально и носил это название. Из сложенных ладоней я пила эту воду и скажу вам, вкус ее незабываем. Прозрачная, холодная, вкусная – это то, что оживит и даст силы любому уставшему путнику. Особенно тому, чье восхождение не состоялось и чья репутация оказалась под угрозой. Пара глотков живительной воды, и вернулось всё – и настроение, и желание удивляться. Стоит ли говорить о том, с какими впечатлениями вернулись мои друзья с пика? Я и завидовала им, и хвалила себя за благоразумие.
На краю бездны.
Урал индустриальный
Новый день – новые открытия. В этот раз мы собрались на Черную скалу – еще одну достопримечательность Таганая. Изучая в бинокль окрестности горной гряды со скалы, на которую я все-таки забралась (это было несложно по металлической лестнице), понимаешь, какая это мощь – седой, древний Урал.
Никогда не знаешь заранее, что тебя может поразить, а не просто удивить. Для меня настоящим открытием стали индустриальные пейзажи Южного Урала. Все-таки горы я уже видела и до этой поездки, а вот настоящих промышленных карьеров не видела ни разу. На Карагайском магнезитовом карьере в городе Сатка работы идут уже 120 лет. Дух захватывает, когда смотришь вниз, туда, где снуют огромные тяжеловесные карьерные самосвалы-монстры. Там, на дне карьера, они как маленькие букашки. Мощь этих самосвалов поражает, когда они, груженные магнезитовой рудой, возвращаются из бездны и проезжают рядом с тобой, опыляя белой магнезитовой пылью. Магнезит, кстати, применяют в химической промышленности. Здесь, в Сатке, самые крупные его залежи. В Сатке же его добывают и подземным способом. На шахты мы не попали, но с шахтерами встретились. Это они очень доброжелательно и подробно объяснили нам, туристам-"дикарям", как попасть на карьер. Спасибо им!
Человек, боящийся высоты, будет чувствовать себя неуютно на краю карьера: его высота – 368 метров. Длина рудника 1500 метров, ширина – 1100. На самом дне карьера – озеро необыкновенно красивого зеленого цвета. С высоты озерцо смотрится как глаз бездны. Это, конечно, не кимберлитовая трубка "Мир" в Якутии с глубиной 535 метров, но тоже впечатляет.
Ай – лунная река
Много всего нам довелось увидеть в этот раз. Мы останавливались в самых разных местах. Ни одну из своих ночей мы не провели в одном и том же месте. А на последнюю ночёвку своего южноуральского путешествия мы устроились на берегу реки Ай – самого крупного притока реки Уфа. Ай - лунная река на башкирском языке. Наши любители сплавов наверняка знают и, возможно, даже сплавлялись по этой реке. Ай по своим характеристикам очень похожа на Чусовую, куда наши байдарочники и катамаранщики уже давно проложили дорогу.
549 километров длина этой реки, а мы нашли место своим палаткам неподалеку от села Большеустьикинское, что в Башкортостане. Ночь была наполнена птичьими голосами, журчанием воды на речном перекате. До самого утра в лунной реке отражался молодой месяц, привнося таинственность в ночную жизнь природы. А утро встретило нас, вполне выспавшихся, густым туманом и веселыми голосами купающихся неподалеку таких же туристов, что и мы. Кто же в четыре утра в абсолютном тумане полезет купаться, если не туристы?
Но вот мы дома. Мои юные друзья, наверняка, уже подумывают о новых приключениях. Они неугомонные в этом смысле. И, может быть, Урал вновь входит в их планы. Есть места, которые не отпускают. А я как самое слабое звено твердо пообещала им натренировать свои ноги и укрепить дух к следующему отпуску, то есть быть готовой ко всему.