Подходит к концу мое путешествие в Душанбе, а значит, и цикл статей об этом чудесном городе. Вместе со мной вы побывали на таджикской свадьбе, прогулялись по улицам и микрорайонам восточной столицы, посетили православную церковь и русское кладбище, познакомились с таджикской милицией, да и вообще сделали много открытий. Я рассказал о самом главном богатстве Таджикистана – его жителях и сегодня постараюсь убедить вас съездить в эту страну.

На вершину мира

Туристов в Таджикистане много. Гости из России, как правило, бывшие жители этой страны, приехавшие на родину. В основном за впечатлениями и приключениями едут американцы и европейцы. Их влекут горы и национальный колорит, не пугают стереотипы, с которыми, скорее всего, они и вовсе не сталкивались. И что самое главное – они готовы к открытиям. Ленивый отдых в отеле – это не про Таджикистан.

Узнать туриста на улицах столицы очень просто. Как правило, каждый, кто не таджик, уже гость, но не всегда. Есть куда более надежный способ отличить местного от приезжего – наряд. Таджички носят либо национальную одежду, которая очень красивая, либо типичную мусульманскую, абсолютно безликую, покрывающий голову молодой женщины платок – ее отличительный признак. Встречается и европейское платье, иногда можно увидеть представительниц прекрасной половины человечества в джинсах – но это редкость, и соответствует дамам эмансипированным. Таких разных девушек объединяет одно – устоявшийся дресс-код. Какой бы современной не была душанбинка, она, например, никогда не наденет мини-юбку. Облачившаяся в откровенную одежду туристка в самом скором времени переоденется.

– Пойду посмотрю, что продают.

Это была странная очередь. Во-первых, она состояла сплошь из молодых мужчин. Во-вторых, образовалась в книжном магазине. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сопоставить первое со вторым и прийти к выводу – все они принадлежали к научной братии, охочей до знаний и редкого издания. Собственно, за трудами великих таджикских поэтов, изданных на фарси, я и сам пришел.

– Нашел, что искал?

Я алчал приобрести сборник стихов Зебуннисо "Огонь и слезы" – книги не оказалось, но Красивую Госпожу, а именно так с персидского переводится имя поэтессы, встретил. Собственно, эта была обычная русоволосая девушка, но… она была в юбке, даже не в мини, в самой обычной, прикрывающей колени. За ней и образовалась очередь. Осуждать их сложно. Женщины для того и созданы, чтобы ими любоваться. А издание все-таки купил, несколько позже.

У мужчин все значительно проще. Деловой костюм – брюки и пиджак, кипенно-белая рубашка, как они сохраняли на пятидесятиградусной жаре свежий вид сорочек, не знаю. Так ходят чиновники и школьники, остальные кто во что горазд, но практически никогда в шортах. Их носят дети. Я знал об этом, и даже соблюдал это правило первые две недели, нарушив лишь, когда столбик термометра сначала достиг +52, а потом и +57 С – иногда хорошо быть не только уроженцем Таджикистана, но и простым гостем, которому никто слова не скажет.

– Hello! – радостно махали мне таджики, стоило надеть шорты.

– Это ты сейчас кому сказал?

Условностей много, но именно они привлекают иностранцев. Люди едут за национальным колоритом, зная – им обеспечена практически полная безопасность. Нападение на туристов большая редкость, такие преступления вызывают широчайший общественный резонанс, по каждому факту власти реагируют быстро и крайне сурово. Таджикская милиция теряет всякую вальяжность и добродушие – об этом знают все. Кстати, город патрулируют не только милиционеры, но и солдаты, в исключительных случаях на улицы выходит ОМОН.

Но, прежде всего, люди едут на Памир. Попасть на вершину мира достаточно просто, маршрутов два – воздушный и наземный. На самолете быстро, но неинтересно, на авто – без всякого восхождения на пик Коммунизма уже приключение. Но сначала надо получить разрешение на въезд в Горно Бадахшанскую автономную область. Регистрация недорогая и делается за несколько дней, процесс можно ускорить через турфирмы, но и стоимость вырастет. Получив в МВД разрешение, альпинист отправляется в автоколонну № 2927 – ул. Назаршоева, 149. От аэропорта вверх и за мостом налево, от железнодорожного вокзала сразу направо и прямо. Там он договаривается с водителями и отправляется к мечте. Поездка стоит сущие копейки и, опять же, торговаться не возбраняется, а только приветствуется. В Хороге, столице ГБАО, можно заселиться в гостиницу, но не забываем – в Таджикистане на улице не окажешься, переживать не стоит.

Попасть на Памир у меня не получилось, притом, что радушная тётя Лола договорилась о проезде, о жилье, в общем, о всяческом моем устройстве. Впрочем, не печалюсь – не в последний раз в Таджикистане.

Особенности базара

Попав в Душанбе, стоит посетить базары: вещевой Корвон и продуктовый – Мехргон. Начну с Корвона. Как до него добраться – поинтересуйтесь у местных, цифровые технологии до среднеазиатской страны еще не добрались – смартфон в подобных случаях не бог весть какой помощник. Есть и другая особенность – время работы. Во сколько открывается базар, я так и не понял, но к часу – двум дня жизнь там затихает, так что вставать придется ни свет ни заря.

Итак, вы на месте – перед вами десятки гектаров, забитых одеждой, посудой, бытовой техникой и многими другими абсолютно ненужными вещами. Как последние оказываются в числе покупок? Это неизвестно ни одному человеку. Практически все – откровенный китайский ширпотреб, продавцы, правда, этого не скрывают, среди которого найти стоящую вещь тяжело, но не невозможно. На что стоит обратить внимание, так это на национальную одежду. Чапаны, тюбетейки… все это есть и самого разного качества. Я охотился за стеганными хлопчатобумажными халатами, причем искал традиционного покроя. Современные, со скошенными плечами, удобнее, но мне их не носить – на память. На второй день поиски увенчались успехом – чапан оказался дороговат, но и качества изумительного. А если нужен подарок – то стоит обратить внимание на свадебный халат, на черном или синем бархате золотыми нитями вышиты узоры. Красота неимоверная.

– Брат, тюбетейку отдам за полцены, – от таких предложений не принято отказываться.

– Зачем мне цветная тюбетейка, мне черная нужна, – я точно знал, тюбетейка бывает одного цвета – черного!

– Э, настоящая таджикская тюбетейка, – обиделся продавец не на шутку.

– Ты из Куляба? – вступившая в разговор мама поразила ходом своих мыслей. Какая связь между Кулябом (город в Таджикистане) и головным убором?

– Сестра, как узнала?

– Сын тебе сказал, мы из Таджикистана. Лёня, это кулябская тюбетейка.

– Брат, так бери, – еще ни разу в моей жизни приобретаемый товар не падал в цене столь быстро и стремительно.

– Мне нужна обычная тюбетейка, не нужна праздничная! Черная есть?

– Э, иди отсюда.

"Иди отсюда" – крайне популярная фраза у таджикских бизнесменов, после которой всякий разговор неуместен. Обижаться на нее нет никакого смысла, ее просто стоит принять как данность.

Базар – это, прежде всего, место общения, и уже потом торговые ряды. Там можно практически все – ругаться в том числе, впрочем, в основном торг и состоит из крика, не переходящего на личности – грань очень тонкая и ее не пересекают. Кстати, купленную с дефектом вещь продавец с готовностью обменяет, принесет извинения.

Мехргон открыл мне райские врата – в Таджикистан нужно ехать ради фруктов и кухни. Я ел персики, красную и белую черешню, инжир желтый, зеленый и черный, багарные арбузы, дыни. Все, до чего мог дотянуться и купить, ел. Килограмм вишни, да еще какой, стоил 1 сомони – семь рублей. Это были полтора сумасшедших месяца.

– Вон персики, – заметил деликатесы голодный взгляд.

– Они зеленые, – вынесла вердикт знаток Таджикистана.

– Мы такие в России едим.

– Зеленые и кушаем, а купим эти, – спелыми оказались персики нежнейшего белого цвета.

Взятый без разбега старт завершился предсказуемо – дичайшим несварением. Непривыкший к фруктам организм взбунтовался – ужас ситуации усилила инфраструктура Душанбе. Во многом шикарная столица имеет один существенный недостаток – уличных туалетов практически нет, даже платных. Постепенно желудок привык к фруктам, наступило время других, не менее интересных открытий. Утоляющая в Сибири жажду газировка в Таджикистане вызывает рвоту – на пятидесятиградусной жаре холодная сладкая вода лишь на мгновение дарит облегчение, потом становится плохо. Лучше всего выпить горячий ароматный чай или советскую газировку – в отличие от западной продукции она помогает. Те самые автоматы из детства стоят на каждом углу – стакан стоит 50 дирамов (3,5 рубля), бокал – 1 сомони (7 рублей). Таджики сохранили не только советскую газировку, но и пломбир – тот самый, настоящий. Много чего сохранили, а мы, к сожалению, утратили – нам натуральные продукты заменила химия. –

Ака, оби хунук 1? – когда нет ни чая, ни газировки – выручают садовники.

– Хоп 2, – и ты пьешь воду из шланга, к черту условности.

А еще было знакомство с таджикской кухней. Европейские рестораны расположены в центре: гамбургеры, чизбургеры и прочие бургеры в наличии. Но не ради бутербродов я ехал в Среднюю Азию. Какими должны быть манты и шурпа, можно узнать только в чайхане, при этом не стоит гнаться за ценами – в самой дешевой столовой подают очень неплохие блюда. А уж плов… Только в Таджикистане можно отведать настоящий плов. И это не преувеличение. Вызревшие на палящем солнце овощи, нежнейшая баранина и зигирное* масло в умелых руках поваров превращаются в шедевр кулинарии.

– Вам порцию или половину?

– Мне порцию, – чего мелочиться?

– Ош ним те 3, – мама вспоминала язык и с удовольствием общалась на нем.

– Хорошо, апа.

Блюдо плова стоило 20 сомони, около 150 рублей, к нему бесплатно подавался чайник черного или зеленого чая, лепешка и овощной салат. С этого дня я буду ходить в чайхану "Афзал", расположенную на улице Шамси, 3 "А", каждый день, подружусь с поваром Рашидом, хозяином Рахмеддином, администратором Джахонгиром. Специально для читателей "Ширинского вестника" Рашид поделится секретами приготовления плова. Сын хозяина Некруз проведет по чайхане экскурсию, которую вы видели в нашей группе в Вконтакте. Будете в Душанбе, обязательно съездите в 82 микрорайон, оцените мастерство повара – вкуснее плова не найдете.

Тётя Лола

О нашей хозяйке я упоминал лишь вкратце и мимоходом, а между тем, именно она сыграла большую роль в моем знакомстве с Таджикистаном, его обычаями и традициями. Пробел надо восполнить. Мамина одноклассница приняла нас на полтора месяца, все это время опекала – слишком многое изменилось за 25 лет, и даже маме, прожившей в Душанбе большую часть жизни, иногда требовалась помощь, о себе скромно молчу – я открывал новый мир. Кандидат медицинских наук разрывалась между институтом, внуками и гостями: работа требовала присутствия, внуки – участия, мы – впечатлений. Она везде успевала, институт вел исследования, внуки – Табриз, Эмран и Амина – млели от бабушки, я и мама получали море удовольствия.

– Лёня, ты какой салат будешь?

Естественно, я вспомнил Бахор 4, единственный таджикский салат, который знают в России.

– Какое красивое название, а из чего он состоит? – приглашенные тетей Лолой чествовать нас друзья и родственники оживились.

– Помидоры, огурцы…

– Шакароб?

– Можно и шакароб.

Застолья неизменно сопровождались шикарными беседами, звучали стихи Пушкина и Хайяма, воспоминания о Грузии, Италии и США. Нас просили рассказать о России. Почтенные люди с восторгом рассматривали фотографии, сделанные на озере Орлово во время проводов Русской зимы и не верили, что кони могут скакать по льду.

– Мы летом похвастаться не можем, зато зима в Хакасии настоящая – сибирская. Приезжайте к нам в январе или феврале – почувствуете морозы, на коньках научитесь кататься.

Кажется, в нашу честь тетя Лола накрывала столы во всех ресторанах города, познакомила с курортной Меккой Душанбе – Варзобом, а потом настала пора прощаться, для нас устроила прекрасный вечер.

– Лёня, кем Вы работаете? – бабушка Закия была самым старшим человеком за столом и пользовалась всеобщим уважением. Впрочем, подкупали не только ее возраст, но и обходительность и широчайший кругозор – с доцентом кафедры мировой литературы Таджикского национального университета общаться было интересно.

– Журналистом.

– Вы выбрали прекрасную стезю. Мой покойный супруг Масуд Муллоджанов был Вашим коллегой, долгие годы являлся собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Таджикистане. В каком издании Вы публикуетесь?

– Я главный редактор районной газеты – "Ширинский вестник", – гудевший, словно улей, зал затих.

– Извините, я не расслышала?

– Газета "Ширинский вестник", – тишину можно было резать ножом, и, что самое ужасное, я не мог понять, каким словом или жестом выказал неуважение бабушке Закие.

– Мы живем в Республике Хакасия, в Ширинском районе, в селе Шира – отсюда и название газеты, – на выручку пришла мама, догадавшаяся о причине недоумения. Как все-таки хорошо знать языки.

– Вы знаете перевод с таджикского на русский?

– Конечно, Шир – молоко, Ширин – сладкий.

Недоразумение было исчерпано, а я поразился, насколько точно таджикский язык охарактеризовал наш район, ведь так оно и есть – молочные реки текут от нас по всей Хакасии и далеко за ее пределы.

Задумывая цикл статей о Душанбе и Таджикистане, о русских и таджиках, я преследовал главную цель – развеять стереотипы. Их очень много, и, как заведено, с реальностью они имеют мало общего. Надеюсь, преуспел. Если у вас появится свободное время – съездите в Таджикистан. Ни в одном уголке мира к русским не относятся с таким уважением. Вас поразят обычаи, культура, искреннее гостеприимство, вы влюбитесь в этих людей и в эту страну. P.S. Я благодарен всем жителям Душанбе за радушный прием и участие. Хочу сказать дедушке Хотаму: "Бобо 5, у Вас появился еще один внук", тете Лоле: "Ача 6, теперь у Вас есть второй сын". Спасибо Вам!

Таджикско-русский разговорник:

1. "Ака, оби хунук?" – брат, вода холодная? 2. "Хоп" – да. 3. "Ош ним те" – плова

половину дай. 4. "Бахор" – весна. 5. "Бобо" – дедушка. 6. "Ача" – мама.